Search datasheet

РЕЙТИНГ

ТЕНДЕРЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ


ПОИСК ПО САЙТУ

Опции: and or

ВХОД
Логин:
Пароль:
	Забыли пароль?

Cайт и форум для электриков
HARDW.net

Велофара на светодиодах.

В последние пару лет радиоэлектронной промышленностью освоен выпуск так называемых "светодиодов высокой яркости" бело-голубого цвета, пригодных для использования в качестве источников света. Преимущества по сравнению с лампами накаливания очевидны - малый ток потребления (20 мА), малое напряжение питания (1,6-2 В), высокий КПД (не выделяют тепла), высокая надежность (отсутствует вакуумный баллон, нежная спиралька накаливания). Минусы - чрезмерная цена промышленных устройств на этих светодиодах. Налобный фонарик с тремя светодиодами стоит в "Альпиндустрии" около 1000 рублей. Между тем, на радиорынке в Митино давно торгуют в розницу по 50-60 руб. за светодиод (на май 2002г.). Прямая выгода для любителей "самопала"!
Фонарик на лоб я себе все-таки купил за 750 р., и за два года эксплуатации не скажу о нем ни одного худого слова. Трех батареек АА действительно хватает часов на 40-50. Несколько раз катался ночью на велосипеде с фонарем на лбу. Удобно - куда смотришь, туда и светишь. Но - высоковат источник от дороги, и недостаточна яркость у трех светодиодов для комфортного освещения дороги. Да и народ улыбается - типа шахтер на велосипеде едет:)
Решил сделать светодиодную фару. Недостаток яркости компенсирую количеством - закупил 6 светодиодов (а можно было и 8 - 10, все равно шесть ВТРОЕ экономичнее, чем одна лампочка). Долго думал, из чего бы мне покрасивее корпус сделать. В идеале - готовую велофару взять, но негде. Взял… мертвую мышь. Отличный корпус, эргономический дизайн! Распилил лобзиком, задняя часть - то что надо. Пластмасса для мышей отлично пилится, склеивается дихлорэтаном. Светодиоды размещаются на простейшей печатной плате, схему соединения подсмотрел, разобрав фирменный фонарик. Для 4,5-вольтового питания (три пальчиковых батарейки) все светодиоды соединяются параллельно, но с последовательными гасящими резисторами по 8 - 10 Ом 0,125 Вт (см. схему). Хотя если источник питания больше 6 вольт - можно пробовать последовательное соединение - возрастет экономичность (так что если есть малогабаритныйе источники на 6-9-12 вольт, способные длительно отдавать ток 50-100 мА - можно пристроить их к полезному делу). Выключатель - любой малогабаритный. Отражатель в этой оптической системе не нужен, какие-либо фокусирующие элементы - тоже. Наоборот, диаграмма излучения этих светодиодов настолько узкая, что на плате их оказалось необходимо распаивать и разгибать немного "веером" - иначе пятно света на дороге получается очень яркое, но узкое. Внешнее стекло с оптической точки зрения излишне, но для защиты от грязи, дождя и механических повреждений я решил его все-таки установить. Но если нет возможности обработать "настоящее" стекло - тогда лучше не ставить вообще никакого: на оргстекле будут очень большие потери.

Итак, вот фото:

Цвет корпуса можно было оставить родной, светло-серый, но для общей гармонии с остальной навеской велосипеда не грех и черной "нитрой" пройтись из баллончика (аккуратно! Нитрокраска очень активно растворяет серую "компьютерную" пластмассу). Батарейки размещаются в сумке для инструментов (она у меня большая). Сначала заложил батарейки в контейнер (корпус от старого фонарика). Покатался - плохие контакты, гаснет периодически, трясти надо. Спаял три батарейки последовательно проводками, обмотал скотчем - так проще и надежнее.
Вот, пожалуй, и все. Конструкция очень простая, и по-моему, понятная. На рисунках:

Рис 1.Схема распиливания мыши:

Пилим лобзиком, главное - максимальная точность. Мелкая наждачка положенная на стекло позволит вывести идеальные плоскости - залог качественной склейки и хорошего внешнего вида изделия. Из остатков нижней и верхней частей корпуса выпиливаются полоски квадратного сечения. Из них формируются пазы для закрепления стекла и платы светодиодов. Все "лишние" внутренние элементы корпуса начисто срезаются скальпелем (а лучше - бормашиной). В принципе, дизайн мышей очень разнообразен, и в каждом конкретном случае оптимальное рассечение придется придумывать индивидуально.

Рис 2.Схема склейки частей.

Верх и низ между собой не склеивать, они собираются на одном винте.

Рис 3.Фара в разрезе.

Для фиксациии стекла и печатной платы на верхнюю и нижнюю половинки корпуса по месту приклеиваются брусочки (примерно 2х2х20мм). Между ними образуются пазы, надежно удерживающие плату и стекло. Этот рисунок - тоже миниатюра, его можно посмотреть крупно.

Рис 4.Принципиальная схема (вариант на 4,5 вольт):

Если что-то кому-то осталось неясным - пишите. Отвечу письмом, иили дополню данную статью.

Трехмесячной эксплуатацией самоделки я доволен. Яркость, конечно, уступает галогеновой лампе (хотя холодный бело-голубой цвет - похож:). Но препятствия на дороге в темноте видно хорошо - а что еще от фары нужно? Измерил потребление тока - 110 мА на 6 светодиодов (лампочка от карманного фонарика жрет минимум 300 мА, а галогенки - в 2-3 раза больше). Затраты - 300 руб. плюс батарейки. Зато трех батареек хватит на ГОД вечерних покатушек. А может быть, не поленюсь, и переделаю печатную плату на 8 или даже 10 светодиодов - еще приятнее кататься будет.

Особенно актуален переход на светодиоды для серьезных велопутешественников. У фонарей с лампами накаливания срок автономной работы в лучшем случае 3-4 часа. Но если катаясь по вечерам в городских парках можно смириться с необходимостью почти каждый день ставить фонарь на подзарядку, то что делать в многодневном походе? Брать с собой несколько комплектов батарей - тяжело, в походе и так каждый грамм на счету. А фара на диодах будет без проблем светить все ночи напролет в течение недели - и это на обычных батареях средней ценыкачества. Я, например, использовал "Варту", и за 3 месяца наездил с включенной фарой не очень много - часов 25-30. Признаков "подсаживания" пока не наблюдается.

P.S. А недавно встретил в магазине промышленный аналог :-)) Явно китайская вещь на ОДНОМ светодиоде! Вот так можно убить любую изначально правильную идею. Теперь купившие это чудо скажут - да, юзал я эти светодиодные фонарики, полная туфта, совсем не светит. И будут правы. Что можно тут посоветовать? Корпус-то хороший - можно попробовать вместо одного поставить хотя бы 3-4 диода - такой вариант позволит кататься.

30 июля 2002 г. Москва.

P.P.S. За месяц нахождения статьи на сайте получено немало писем. Всем спасибо. Во многих вопрос о типе данных светодиодов, о технических характеристиках типа яркости в канделлах и т. д. Так вот, к сожалению, Я ЭТОГО НЕ ЗНАЮ. Сам я покупал их в Митино, в палатке с демонстрационным стендом - где несколько десятков различных светодиодов зажжены одновременно. Просто посмотрел - и купил. Продавцы типы и обозначения своего товара тоже не знали. Если кто-то узнает - напишите мне, будте так добры, я дополню статью чтобы ни у кого не возникало вопросов.

P.P.S. ПОЛУЧЕНА ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЕТОДИОДАМ. Похоже, есть несколько производителей, но один из них - компания Nichia (www.nichia.co.jp), светодиоды ее производства обозначаются NSPW500BS, и бывают трех групп по яркости, типовое значение 9.2 - 6.4 - 4.6 канделы при угле 20 градусов. Нужны, ессно, те, что поярче :-) Поставками на наш рынок занимаются компании Poverlight (http://www.powerlight.ru), Ligitek, Kingbright .

--------------------------------------

Дополнение от января 2003 года: Как и следовало ожидать, в продаже появляется все больше и больше приличных промышленных светодиодных фонарей, в т.ч. - и для велосипеда. Таким образом, их самостоятельное изготовлене скоро утратит актуальность:-) Вот, например, ссылка, любезно присланная на днях Алексеем Соколовым ( an_sokolov@bk.ru ) :